Bonjour les arpètes,
L’une des principales questions que me posent les costumiers en herbe du XVIIIe siècle est « quel tissu dois-je utiliser ? ». Heureusement, il y a beaucoup de choix pour le XVIIIe, mais pas autant qu’aujourd’hui avec toutes sortes de mélanges et de fibres modernes, donc la confusion est possible. Voici quelques repéres
Les quatre fibres du 18ème siècle
- Lin
- Laine
- Coton, uniquement pour du Louis XVI, pour les périodes précédentes, éviter l’utilisation de ce tissu, afin d’éviter d’être anachronique
- Soie, l’incontournable
Ce sont toutes des fibres naturelles. Car avant le 20e siècle et l’invention des fibres synthétiques il ni avait que des fibres naturelles . Prêt pour ce grand article ? C’est parti !
Lin – Le tissu le plus courant au 18e siècle
Le lin était utilisé pour à peu près tout : sous-vêtements, doublures, tabliers et autres articles de chapellerie, vêtements pour hommes et femmes, etc. Il était bon marché, facilement disponible et existait dans toutes sortes de grammage. Malheureusement, aujourd’hui, le lin est tout le contraire. Il est cher, difficile à trouver en bonne qualité et souvent trop lourd, mou et mal tissé. Cependant, tout espoir n’est pas perdu : des petites entreprises de tissus historiques proposent de bonnes sélections de lin de bonne qualité. Allez voir du côté de Burnley & Trowbridge et de Renaissance Fabrics.
Le lin tissé uni convient aux sous-vêtements, aux doublures, à la chapellerie et aux vêtements de dessus.
Vous pouvez également voir un lin plus grossier et plus solide utilisé pour les poignets des manches.
Le chevron et le twill sont parfaits pour les doublures et les vêtements extérieurs.
Le poids et le resserrement du tissage sont importants lors de la recherche de lin.
Pour les chemises et les chemisiers, le lin doit être tissé serré et aussi léger que possible, sans être transparent.
Pour la chapellerie (volants, tabliers décoratifs, foulards), un lin léger, tissé serré et d’un blanc éclatant. On trouve également des mouchoirs à carreaux et à rayures.
Pour les doublures, l’idéal est un lin de poids moyen, tissé serré, de couleur blanche, ivoire, naturelle (brune) ou roussâtre orangée. Parfois, les doublures étaient également rayées ou composées d’autres morceaux de lin.
Pour les robes et les vêtements – lin léger ou moyen, tissé serré, uni, rayé ou à carreaux.
Dans les années 1790, on voit apparaître pour les robes de chambre des lins plus souples, mais les sous-vêtements et les doublures restent des tissus de structure à tissage serré.
Remarques sur la manipulation : lavez et séchez le lin avant de l’utiliser, d’abord pour enlever la finition d’usine qui le rend rigide, et ensuite pour le rétrécir. Amidonnez-le et repassez-le soigneusement avant de le couper pour le rendre plus facile à manipuler. Gardez les bonnets bien amidonnés pour qu’ils gardent leur forme.
Laine
Autre tissu extrêmement courant et abordable, la laine était utilisée pour les vêtements de travail et les vêtements d’extérieur. Elle était portée pendant tous les mois de l’année – oui, l’été aussi ! La laine possède des propriétés magiques et naturelles : elle est isolante en hiver, respirante et fraîche en été, antimicrobienne, lavable (oui, vraiment !) et ignifuge.
On associe principalement la laine aux vêtements de la classe ouvrière, mais à l’époque, la laine était également disponible dans toutes sortes de tissages et de mélanges.
Laine peignée
Légère, idéale pour l’été et disponible dans de nombreuses couleurs. Les laines peignées sont disponibles en sergé et en armure unie. Idéal pour les robes de chambre.
Flanelle
Similaire à la laine peignée, la flanelle est une laine à tissage uni avec une texture duveteuse. Elle peut être utilisée pour les chemise d’hiver, les jupons, ainsi que pour les robes.
Broadcloth
Un tissu dense avec beaucoup de corps, disponible en différents poids. La toile large était courante pour les vêtements d’homme et les vêtements d’extérieur de femme, ainsi que pour les vêtements utilitaires tels que les vêtements d’équitation et de voyage.
Superfine
Tissu dense et extrêmement serré, utilisé pour les uniformes, les tenues d’équitation et les vêtements d’extérieur. C’est le tissu magique sans ourlet et il ne s’effiloche pas avec un bord coupé à vif. La version lourde de ce tissu est appelée aujourd’hui « melton » et est utilisée comme revêtement.
Les fournisseurs de laines historiquement exactes sont Burnley & Trowbridge, Renaissance Fabrics. et Wm. Booth Draper.
Remarques concernant la manipulation – laver à la main à froid avec un détergent conditionnant comme Woolite. Enroulez-le dans une serviette et marchez dessus pour enlever l’excès d’eau sans l’essorer, puis mettez-le à plat pour le faire sécher à l’air libre. Ne jamais sécher dans le sèche-linge, quelle que soit la chaleur, à moins que vous ne vouliez une blouse minuscule.
Coton – le nouveau tissu chic du 18e siècle.
Le coton était une nouveauté coûteuse lorsqu’il est devenu populaire en Europe au XVIIe siècle. Tissu d' »Orient », les cotons imprimés d’Inde étaient particulièrement recherchés et extrêmement chers, tout comme les mousselines très fines.
En Angleterre, les cotons indiens importés ont été interdits entre 1721 et 1774, mais ce n’était pas le cas dans les colonies américaines ni ailleurs en Europe. L’évolution de la technologie, de la colonisation et du commerce a levé l’interdiction nationale britannique, car les textiles en coton produits par les Britanniques sont devenus disponibles et compétitifs, fabriqués à partir de coton brut toujours importé d’Inde.
Les imprimés unicolores et simples sont devenus facilement accessibles aux classes inférieures et étaient largement portés. Le coton, après tout, est facile à laver et très attrayant avec une myriade de motifs imprimés et colorés. Voici les principes de base pour choisir le coton pour vos projets d’aujourd’hui.
Plus il y a de couleurs et de motifs peints à la main, plus le coton imprimé est cher.
Les imprimés floraux – vraiment fidèles ou passables – sont difficiles à trouver. Recherchez un fond ouvert, le plus souvent blanc, et des fleurs et tiges graphiques simples dans des couleurs de base comme le rouge, le brun, le violet, le bleu et le vert. Les fonds sombres comme le marron, le violet et le rouge turc sont également corrects. Renaissance Fabrics possède quelques-unes des impressions de Colonial Williamsburg. Reproduction Fabrics possède une petite collection d’imprimés appropriés. Mon préféré, cependant, est Ikea (oui !), bien que leurs imprimés ne soient plus produits d’une année sur l’autre.
Des imprimés simples – taches, petites formes graphiques répétitives, motifs floraux très simples et coquillages. Il est surprenant de voir à quel point ces tissus peuvent paraître « modernes », et parfois vous pouvez avoir de la chance dans le rayon des cotons de quilting de Joann’s. Recherchez des motifs répétitifs simples, d’une ou deux couleurs, qui pourraient vraisemblablement avoir été imprimés à la planche. Dans les années 1790, le coton imprimé au rouleau était en production et a remplacé l’impression au bloc.
Mousseline de coton unie – en blanc ou ivoire clair, mais attention aux teintures unies jusqu’à la toute fin du siècle, voire pas du tout. La mousseline de coton blanc uni est devenue courante pour la chapellerie et éventuellement les sous-vêtements. Il existe des robes en mousseline extrêmement fine et légère, mais elles semblent aussi être principalement blanches.
Notes de manipulation – laver, sécher et repasser avant de couper pour enlever la finition et rétrécir.
La soie – la plus belle matière, mais aussi la plus chère.
Les soies du XVIIIe siècle, ainsi que les cotons imprimés polychromes, étaient les textiles d’habillement les plus recherchés. Les soieries décoratives et très ouvragées étaient coûteuses et témoignaient d’une certaine aisance, leur achat coûtant bien plus cher que la main-d’œuvre nécessaire pour en faire des robes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les robes en soie étaient démontées et refaites encore et encore pendant des décennies.
Mais toutes les soieries n’étaient pas extrêmement chères. La soie était un tissu plus courant qu’on ne le pense souvent, et les soies moins chères étaient portées par tous ceux qui pouvaient se les offrir. En tant que femme de la classe moyenne, vous n’avez peut-être pas les moyens de vous offrir du brocart de Spitalfields, mais votre meilleure robe peut très bien être une soie bon marché tissée simplement.
La soie correct est aujourd’hui beaucoup moins chère que par le passé, mais elle est beaucoup moins variée. Voici mes soies préférées et leurs sources :
Taffetas
Mon principal choix pour la plupart des robes historiques. Il est extrêmement léger et a beaucoup de corps, existe dans de nombreuses couleurs, rayures, carreaux, broderies, et est disponible dans de belles boutiques comme Silk Baron, Burnley & Trowbridge, Fancy Styles Fabrics, et Renaissance Fabrics.
Soie figurée et faille
Il s’agit de soies avec un petit point ou un losange tissé ou une texture « côtelée » tissée. La faille moderne peut être un peu trop drapée, il faut donc faire attention au poids et à la main de cette soie. Renaissance Fabrics en a une bonne sélection.
Satin & Duchesse Satin – plus lourd et plus drapé que le taffetas, le satin donne un éclat brillant particulier. Il existe généralement en couleurs unies et est extrêmement luxueux, mais peut être assez cher. Il est préférable d’opter pour un satin plus lourd pour le poids de la robe, plutôt que pour un satin très fin et flottant.
Brocart et damas
Populaires tout au long du XVIIIe siècle, dans toutes sortes de motifs. Les brocarts en soie sont plus difficiles à trouver de nos jours et sont souvent mélangés avec de la rayonne ou une autre fibre. L’autre inconvénient est qu’ils sont généralement destinés à l’ameublement et qu’ils sont beaucoup plus lourds que les brocarts d’origine. Cependant, un bon brocart peut faire une robe éblouissante. Les brocarts modernes sont souvent appelés « Lampas » ou « Jacquard ». On trouve parfois une sélection décente chez Renaissance Fabrics et Puresilks.us.
Organza (« gaze »)
Ce tissu de soie uni, léger et aéré, est rigide et a beaucoup de corps. Il était très couramment utilisé pour la chapellerie – volants et garnitures, casquettes, tabliers, foulards, etc.
Notes sur la manipulation : ne jamais le laver, car la main et le tissage seraient irrémédiablement altérés. Pour éviter les taches de sueur, utilisez des boucliers sous les aisselles.
- Un mot sur les mélanges. Lin/coton, soie/laine, laine/coton – ouais, tout cela existe. Allez-y.
** À propos du velours – le velours de soie et le velours de coton étaient tous deux disponibles. Faites attention au poids.
Un exemple de velours. Le velours et le veloursine étaient utilisés pour les blouses, les vestes, les habits, les capes, les manchons et autres vêtements pour le froid. 1745 janvier. Thomas Burford (artiste britannique, 1710-1770)
*** En ce qui concerne le Dupioni – la soie brute ordinaire, la soie thaïlandaise ou le Dupioni tissé à la main sont beaucoup trop mous pour une robe du 18ème siècle, mais un Dupioni fabriqué à la machine peut être un bon substitut pour un taffetas bon marché du 18ème siècle, tant qu’il est relativement peu mou. Faites des échantillons avant d’acheter, si vous achetez en ligne, et faites attention au poids.
Enfin, le coût et la disponibilité du polyester et des tissus synthétiques. Il n’y a absolument rien de mal à réaliser un costume historique en fausse soie. Il existe de très beaux polyesters et, en tant que costumier débutant, il est intimidant et coûteux d’utiliser de la vraie soie quand on a peur de tout gâcher. Je suis passé par là !
En raison des propriétés des quatre fibres naturelles – facilité à les travailler et respirabilité – je recommande de développer vos compétences en couture en choisissant d’abord un coton ou une laine. Ce sont de loin les plus faciles à manier. Lorsque vous aurez pris confiance, attaquez-vous à la robe en soie.
Une de mes premières robes faite à partir d’une magnifique fausse soie.
Merci d’avoir lu mon très long article sur les tissus ! Ce n’est pas une liste exhaustive, mais j’espère qu’elle vous a aidé et donné une meilleure idée et direction pour votre prochaine robe du 18ème siècle.
D’autres conseils
Les matières du tissu 18e
- Soie : L’incontournable
- Coton : uniquement pour du Louis XVI, pour les périodes précédentes, éviter l’utilisation de ce tissu, afin d’éviter d’être anachronique
- Acétate et viscose : Un acétate de qualité peut imiter la soie par exemple. C’est la matière que j’aurais envie d’indiquer à une débutante.
- Mélange : à condition qu’il soit un mélange des fibres listées ci-dessus.
Les tissages
- Armure toile : LA valeur sûre. Parfait pour débuter.
- Armure satin : Attendez d’être une experte pour bien le choisir.
- Armure sergé : Moins fréquent.
- Façonnés (mélange de tissages) : l’incontournable, à condition de ne pas choisir des motifs qui ne correspondent pas à cette époque.
- Le tissage doit être serré pour un grammage important. Une jupe dans un tissu de cette qualité devrait tenir toute seule, comme par magie.
Tissus unis, idéal pour débuter sans se tromper
Je suis une débutante
Robe de cours
Achetez un taffetas d’acétate qui imite bien la soie (prix compris entre 5 et 18€/m).
Si vous déjà fait du costume ou que vous devez absolument être historique achetez du taffetas de soie (prix compris entre 9 et 35€/m).
Dans tous les cas, prenez un grammage important, le tissu doit être épais.
Attention au piège
La soie sauvage (ou dupion ou doupion). Si elle est historique (rare, mais existante).Si on compare la qualité de dupions d’autrefois et la qualité des dupions actuelle, elle a incroyablement baissé, c’est affligeant. C’est pourquoi la durée de vie de la robe sera vraiment réduite.
Cas particulier
Il y a beaucoup d’autres tissus employables, mais ce sont des cas particuliers. Achetez-les uniquement si vous êtes certain de votre achat (satin duchesse en soie, satinette de coton, toiles, chintz…).
Métrages uniquement pour la robe en tissu 18e, en 140 cm de large
- Le grand habit : 6 à 9 mètres de tissu
- La robe à la française: 8 et 11 mètres de tissu.
- La robe pet-en-l’air : 6 mètres minimum
- La robe à l’anglaise : 6 mètres minimum
- Robe à la polonaise : environ 8 mètres minimum
- Robe de Gaule : 6 mètres minimum
- Redingote : 8 mètres minimum
- Pierrot : 6 mètres minimum
Si vous avez les consignes du patron, suivez les. Ceci est un ordre d’idée.
Prévoyez au moins 3 mètres supplémentaires pour pouvoir décorer votre robe dans le même tissu.
estimation des métrages, robe Marie-Antoinette
En savoir plus
Source : https://tempsdelegance.com/18th-choose-fabrics-choisir-son-tissu/
American Duchess : https://blog.americanduchess.com/2021/06/fabrics-for-the-18th-century-and-beyond.html